Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités

[Camelflapping]

Üdv!
Néhány gondolat, amit vagy hasznosnak találsz, vagy egyáltalán.
Szinte csakis bevált kapcsolásokat készítek (elő) és van néhány dolog, ami egy már kit formában megtalálható kapcsolásnál is megfontolásra tartok érdemlegesnek.
Először is a tápegységet nézem.
Jelen kapcsolásnál elég csekély szűrőkapacitást látok, a 2 oldal anódtápját 100uF elkó látja el.
A meglevő nyák miatt sok lehetőség a javításra csak annyit gondolok, megnövelném 200uF-ra.
Amit még követek mástól, ha lehet, nem használok elkót, nem használok közönséges egyenirányító diódákat - hexfred, vagy szilícium karbidot inkább - lágy feléledéssel és mindegyikkel párhuzamos 10nF.
Az erősítő katodin meghajtással működik - takarékosságból a pentóda-trióda meghajtás, fázisfordítás az olcsósítás jegyében született. Itt ez van, ezt kell majd szeretni.
Az elő és fázis fordítást elvégző cső tápját nem működtetném RC feszültségejtéssel, de itt a "készétel" ezt a lehetőséget adja, de lehet külön (stabilizált!) feszültséget adni. (Nem érdemes :( )
Ami fentieket feleslegessé teheti:
A kimenők a látvány alapján egy oldalról vannak vasalva, kétes minőségű vasanyaggal. Így SE erősítők kimenőit vasalják és még egy kis szigetelő anyagot is látni vélek az összerakásnál, nem tudom miért, az illesztést mechanikailag segítené? Pp-nél nem jó ötlet. Összefogató csavaroknak a kimenőknél nem használok mágnesezhető anyagot, a csavarokat kiszigetelő gyűrűkkel szerelem. Ha a kutyaközönséges pc tápoknál megteszik a kiszigetelést, akkor egy hf trafónál pláne illene.
Végül: A kapcsolás és a várható minőséget megbecsülve érdemes eldönteni, alkatrészek minősége, ára alapján az alkatrészekre értve érdemes-e a Trabantba F1-es kormánykerékre költeni.
Sok sikert!

[egedzs]

Lenne még egy kérdésem. A kapcsolási rajzon R16 (negatív visszacsatolás) értéke 16,2 kohm. Nekem pedig 18 kohm van beépítve a panelbe. Viszont a C1 470 uF/10 V kondenzátorok nincsenek beépítve. Melyik értékű ellenállást használjam?

[egedzs]

Megjött a csomag. Azt tapasztaltam, hogy a Kiwame ellenállások mind 1%-on belül vannak, de a Takman 1W ellenállások iszonyúan szórnak. Meg sem tudom mérni őket, mert fel-le szaladgál a multiméter kijelzőjén az érték. 560k pl. 540-600k, 470k: 380-490k. A lábak nem tűnnek oxidosnak, izomból rányomtam az érzékelőket és mégis szaladgál a mért érték. Hol lefelé indul, hol felfelé ugyan annál az ellenállásnál.
Gondolom ezek selejtek?

Ezek szénréteg ellenállások. A kiwame is. Mondtam, hogy R534-et vegyél:-) (csak poén, tudtam, hogy AN-el azonos irányba fogsz menni) Nem, ezek nem selejtek. De a nagy értékek (több 100k) mérésénél ne érj hozzá a mérőcsúcshoz, mert saját ellenállásodat is hozzáméred ami attól függ mennyire szorítod, mennyire vagy frászban és izzadsz, stb :-) Csak a műanyag szigeteléshez érj hozzá a mérőcsúcson és szigetelő felületen mérj (műanyag-, fa-, üvegasztal) Csak ismételni tudom magamat, a kis csövek munkapontját beállító kis ellenállások tekintetében az r534 a legprecízebb, ezt nem az AN mondja, hanem én és a fizika. Ott nem nagyon fogsz különbséget mérni kettő között. De ezek nem rosszak vagy selejtek, csak más technológia. Attól mert valami új, a másik meg 40 éves, technológiailag nem biztos, hogy az új a fejlettebb. Sőt olyan világban élünk, hogy a 80-as évek alkatrész minősége mára teljesen eltűnt.
[/quote]
Igazad van. Így mérve pontosan egyformák.

[orion]

Megjött a csomag. Azt tapasztaltam, hogy a Kiwame ellenállások mind 1%-on belül vannak, de a Takman 1W ellenállások iszonyúan szórnak. Meg sem tudom mérni őket, mert fel-le szaladgál a multiméter kijelzőjén az érték. 560k pl. 540-600k, 470k: 380-490k. A lábak nem tűnnek oxidosnak, izomból rányomtam az érzékelőket és mégis szaladgál a mért érték. Hol lefelé indul, hol felfelé ugyan annál az ellenállásnál.
Gondolom ezek selejtek?
[/quote]

Ezek szénréteg ellenállások. A kiwame is. Mondtam, hogy R534-et vegyél:-) (csak poén, tudtam, hogy AN-el azonos irányba fogsz menni) Nem, ezek nem selejtek. De a nagy értékek (több 100k) mérésénél ne érj hozzá a mérőcsúcshoz, mert saját ellenállásodat is hozzáméred ami attól függ mennyire szorítod, mennyire vagy frászban és izzadsz, stb :-) Csak a műanyag szigeteléshez érj hozzá a mérőcsúcson és szigetelő felületen mérj (műanyag-, fa-, üvegasztal) Csak ismételni tudom magamat, a kis csövek munkapontját beállító kis ellenállások tekintetében az r534 a legprecízebb, ezt nem az AN mondja, hanem én és a fizika. Ott nem nagyon fogsz különbséget mérni kettő között. De ezek nem rosszak vagy selejtek, csak más technológia. Attól mert valami új, a másik meg 40 éves, technológiailag nem biztos, hogy az új a fejlettebb. Sőt olyan világban élünk, hogy a 80-as évek alkatrész minősége mára teljesen eltűnt.

[egedzs]

[/quote]
https://www.acoustic-dimension.com/ holland cég megbízható. Mundorfból nincs nekik éppen 270R, de van Kiwame 5W 270R azt veheted, az jó.
Takman 1W is van náluk, ha nem találnál R534-et a legkisebbek helyére
[/quote]
Megjött a csomag. Azt tapasztaltam, hogy a Kiwame ellenállások mind 1%-on belül vannak, de a Takman 1W ellenállások iszonyúan szórnak. Meg sem tudom mérni őket, mert fel-le szaladgál a multiméter kijelzőjén az érték. 560k pl. 540-600k, 470k: 380-490k. A lábak nem tűnnek oxidosnak, izomból rányomtam az érzékelőket és mégis szaladgál a mért érték. Hol lefelé indul, hol felfelé ugyan annál az ellenállásnál.
Gondolom ezek selejtek?

[orion]

Szerintem ha eleve barnát tesz bele ,nem fogja zavarni ha megbarnul

Állítólag Hofi is mindig kipróbálta a poént előadás előtt, így szűrte ki az ingerküszöb alattiakat.

[béres-jános]

Ez nem huzalellenállás?

De, ez egy jó minőségű huzalellenállás, de a tápban nem számít az a kis induktivitás. By the way a fojtó is az csak sokkal nagyobb induktivitás. Beteszed a kiwame 2W-ot, ha az tetszik és ha azt látod rajta, hogy a szép zöld színe kezd megbarnulni, úgy berakod ezt helyette. Ha meg jól érzi magát a 2W-os, akkor meg hagyod. Ez a kerámia testével szépen eldisszipálja a hőt. A fehér színűnek más baja van, pl. nem túl jó minőségű és nincs jó hangja.

Szerintem ha eleve barnát tesz bele ,nem fogja zavarni ha megbarnul

[orion]

Ez nem huzalellenállás?

De, ez egy jó minőségű huzalellenállás, de a tápban nem számít az a kis induktivitás. By the way a fojtó is az csak sokkal nagyobb induktivitás. Beteszed a kiwame 2W-ot, ha az tetszik és ha azt látod rajta, hogy a szép zöld színe kezd megbarnulni, úgy berakod ezt helyette. Ha meg jól érzi magát a 2W-os, akkor meg hagyod. Ez a kerámia testével szépen eldisszipálja a hőt. A fehér színűnek más baja van, pl. nem túl jó minőségű és nincs jó hangja.

[egedzs]

Fémréteg ellenállás is jó ide?
https://www.hestore.hu/prod_10025785.html

Jó, de ha már úgyis rendelsz innen.
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... m-kv-19038

Ez nem huzalellenállás?

[orion]

Fémréteg ellenállás is jó ide?
https://www.hestore.hu/prod_10025785.html

Jó, de ha már úgyis rendelsz innen.
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... m-kv-19038

[egedzs]

Már feladták a csomagot. Hogy lehet megállapítani, hogy hány wattos?

Ha nem tudod az ellenállás pontos gyártóját típusát, akkor szemre a méret alapján. Ez ránézésre 2W-os.

Fémréteg ellenállás is jó ide?
https://www.hestore.hu/prod_10025785.html

[orion]

Már feladták a csomagot. Hogy lehet megállapítani, hogy hány wattos?

Ha nem tudod az ellenállás pontos gyártóját típusát, akkor szemre a méret alapján. Ez ránézésre 2W-os.

[egedzs]

"Most vettem észre, hogy a kapcsoláson 3W-os a 3,3 kohm ellenállás én meg 2W-os Kiwame ellenállást rendeltem. Berakhatom vagy vegyek valahol 3W terhelhetőségűt?"

Mi volt ott előtte legelőször, amikor vetted? Ha 2W-os és működött úgy megpróbálhatod. De ha még nincs feladva a csomag, akkor érdemes inkább 5W-ra cserélni.

Már feladták a csomagot. Hogy lehet megállapítani, hogy hány wattos?

[orion]

"Most vettem észre, hogy a kapcsoláson 3W-os a 3,3 kohm ellenállás én meg 2W-os Kiwame ellenállást rendeltem. Berakhatom vagy vegyek valahol 3W terhelhetőségűt?"

Mi volt ott előtte legelőször, amikor vetted? Ha 2W-os és működött úgy megpróbálhatod. De ha még nincs feladva a csomag, akkor érdemes inkább 5W-ra cserélni.

[egedzs]

Azt írja az AI, hogy "a fóliát ne közvetlenül a 390 µF-os elkó lábaira forrassza, ha az elkó messze van az áramkörtől. A legjobb hatást úgy éri el, ha a fóliakondenzátort a tápvonal legvégére, közvetlenül a kimenőtrafó táp-betáplálási pontjához (B+ pont) és a csillagpontos földeléshez köti le."
Ez igaz lehet?
Ez esetben csak 2db 1uF/400V Cross-cap kell? Vagy jobb ha minden kondira és a kimenőtrafó táp-betáplálási pontjához (B+ pont) és a csillagpontos földeléshez is teszek (6db)?

Ne foglalkozz a sügérrel, mert bevisz a csalánba. Arra a 4-re tegyél, amit bekarikáztam.

Köszönöm a hasznos tanácsokat! Most vettem észre, hogy a kapcsoláson 3W-os a 3,3 kohm ellenállás én meg 2W-os Kiwame ellenállást rendeltem. Berakhatom vagy vegyek valahol 3W terhelhetőségűt?

[orion]

Azt írja az AI, hogy "a fóliát ne közvetlenül a 390 µF-os elkó lábaira forrassza, ha az elkó messze van az áramkörtől. A legjobb hatást úgy éri el, ha a fóliakondenzátort a tápvonal legvégére, közvetlenül a kimenőtrafó táp-betáplálási pontjához (B+ pont) és a csillagpontos földeléshez köti le."
Ez igaz lehet?
Ez esetben csak 2db 1uF/400V Cross-cap kell? Vagy jobb ha minden kondira és a kimenőtrafó táp-betáplálási pontjához (B+ pont) és a csillagpontos földeléshez is teszek (6db)?

Ne foglalkozz a sügérrel, mert bevisz a csalánba. Arra a 4-re tegyél, amit bekarikáztam.

[orion]

[quote=egedzs post_id=3019833
A 220 uF Nichicon katódkondik pypassára van a Kovácsban Remix C219 1uF/250V vagy ERO 2,2uF/63V MKT1813 M. Valamelyik jó lehet, vagy jobb a Jantzen Cross-cap 1uF? Köszönöm!
Esetleg ez a tápkondikra:
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... -keszleten
[/quote]

ERO-t tegyél a kisebb mérete és nagyobb értéke miatt, ha ez a katódkondi. Ha nincs, akkor C219 is nagyon jó. A tápra pedig szintén jó a fenti 1u/450V. Amit meg az AI ír az nyugodtan dobd a kukába, mert elméletről ír, de nem veszi figyelembe a realitásokat, a szerelhetőséget, hogyan néz ki a nyákod, hol van a földelés, hol van hely a forrasztáshoz, mechanikailag hogyan lesz stabilan rögzítve, magyarul egy tökfilkó. Mondtam mindig kritikával kell fogadni mert hülye, nincs keze, nem tud forrasztani, nem lát, és nincs valós tapasztalata, csak elméleti okoska. Szóval a nyákra forraszd ahol hely van ne a levegőben lógjon valahol valami vezetéken, mert AI azt mondta. Mechanikailag stabil legyen, az elko körül és szigetelve a lábait mert 350V lesz rajta.

[egedzs]

[quote=egedzs
A csatolót is kicserélem, mert a https://www.acoustic-dimension.com/ cégnél nettó 5 Euróért kiárúsítják a Jantzen Superior Z-cap 220uF csatolókat. Pont kapóra jött! Kösz a tippet!

Azok bőven jók lesznek ide. A kiforrasztottakat meg tudod használni a 4 tápkondinál az 1-2uF bypass bypassának. Kár félredobni őket, erre pont jók csak a lábakat szigeteld, mert ott közel 350v van.
[/quote]

Azt írja az AI, hogy "a fóliát ne közvetlenül a 390 µF-os elkó lábaira forrassza, ha az elkó messze van az áramkörtől. A legjobb hatást úgy éri el, ha a fóliakondenzátort a tápvonal legvégére, közvetlenül a kimenőtrafó táp-betáplálási pontjához (B+ pont) és a csillagpontos földeléshez köti le."
Ez igaz lehet?
Ez esetben csak 2db 1uF/400V Cross-cap kell? Vagy jobb ha minden kondira és a kimenőtrafó táp-betáplálási pontjához (B+ pont) és a csillagpontos földeléshez is teszek (6db)?

[egedzs]

AI-t nyugodtan küldd a fenébe, ha hülyeségeket mond. Szokott rendszeresen, ezért fontos, hogy nem szabad készpénznek venni. Szemrebbenés nélkül és határozottan ad olyan tanácsot, ami balesetveszélyes vagy felgyújtod a házat. Otthon, ha nincs pont olyan értékem r534-ből vagy másból, akkor hozzá közeli értéket teszek a nem kritikus helyekre pl. 470k rácslevezető helyett 430k itt fontosabb a kis tűrés pl. 1% 2%, hogy szimmetrikus legyen a PP erősítő. A picit kisebb még jobb is mert stabilabb a munkapont, mint akkor, ha túl nagy értéket választunk. Mivel a csatolód eleve nagyobb, mint a gyári érték így ez nem gond, sőt egy picit visszahúzod az gyári alsó töréspont felé. Vagy 390R helyett 402R stb.

A 220 uF Nichicon katódkondik pypassára van a Kovácsban Remix C219 1uF/250V vagy ERO 2,2uF/63V MKT1813 M. Valamelyik jó lehet, vagy jobb a Jantzen Cross-cap 1uF? Köszönöm!
Esetleg ez a tápkondikra:
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... -keszleten

[CHZ]

Újabb hibrid..ebben a kísérletben IRFP240 IRFP9140 FET a kimeneti buffer.
IRFP240 IRFP9140 200mA ny. áramra van belőve. Autótranszformátornak bekötött trafó hajtja 6H6P fesz erősítőről. Trafó 1:2 áttétel amit katódkövető hajt meg, így az első trióda 10x erősítése elegendő, 20V eff. fesz a fetek meghajtására, 8R/50W kivehető. Trafó bekötése miatt fázisfordított, invertált a kimenete, párhuzamos visszacsatolással próbálkozhatok. Fetek G-G kivezetéseire 2200u elkot tettem, ez megfelelően lassítja a fetek nyitását, csövek felfűtenek a késleltetés alatt. Így nincs szükség relés koppanásgátló használatára. Trafó M55 PERMALLOY magra készült, alacsony impedanciáról hajtva kevés menetszám kellett, így átvitele is nagyon jó. Két félvezetős buffer külön tápegységet kapott, 30 000u oldalanként a szűrőkondi. Néhány cm fólia bekötéssel csatlakozik a tápegységéhez a kimeneti illesztő fokozat..-.

[orion]

[quote=egedzs
A csatolót is kicserélem, mert a https://www.acoustic-dimension.com/ cégnél nettó 5 Euróért kiárúsítják a Jantzen Superior Z-cap 220uF csatolókat. Pont kapóra jött! Kösz a tippet!
[/quote]

Azok bőven jók lesznek ide. A kiforrasztottakat meg tudod használni a 4 tápkondinál az 1-2uF bypass bypassának. Kár félredobni őket, erre pont jók csak a lábakat szigeteld, mert ott közel 350v van.

[egedzs]

AI-t nyugodtan küldd a fenébe, ha hülyeségeket mond. Szokott rendszeresen, ezért fontos, hogy nem szabad készpénznek venni. Szemrebbenés nélkül és határozottan ad olyan tanácsot, ami balesetveszélyes vagy felgyújtod a házat. Otthon, ha nincs pont olyan értékem r534-ből vagy másból, akkor hozzá közeli értéket teszek a nem kritikus helyekre pl. 470k rácslevezető helyett 430k itt fontosabb a kis tűrés pl. 1% 2%, hogy szimmetrikus legyen a PP erősítő. A picit kisebb még jobb is mert stabilabb a munkapont, mint akkor, ha túl nagy értéket választunk. Mivel a csatolód eleve nagyobb, mint a gyári érték így ez nem gond, sőt egy picit visszahúzod az gyári alsó töréspont felé. Vagy 390R helyett 402R stb.

A csatolót is kicserélem, mert a https://www.acoustic-dimension.com/ cégnél nettó 5 Euróért kiárúsítják a Jantzen Superior Z-cap 220uF csatolókat. Pont kapóra jött! Kösz a tippet!

[orion]

AI-t nyugodtan küldd a fenébe, ha hülyeségeket mond. Szokott rendszeresen, ezért fontos, hogy nem szabad készpénznek venni. Szemrebbenés nélkül és határozottan ad olyan tanácsot, ami balesetveszélyes vagy felgyújtod a házat. Otthon, ha nincs pont olyan értékem r534-ből vagy másból, akkor hozzá közeli értéket teszek a nem kritikus helyekre pl. 470k rácslevezető helyett 430k itt fontosabb a kis tűrés pl. 1% 2%, hogy szimmetrikus legyen a PP erősítő. A picit kisebb még jobb is mert stabilabb a munkapont, mint akkor, ha túl nagy értéket választunk. Mivel a csatolód eleve nagyobb, mint a gyári érték így ez nem gond, sőt egy picit visszahúzod az gyári alsó töréspont felé. Vagy 390R helyett 402R stb.

[egedzs]

Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

Azt szeretném kérdezni, ha már nekifogok az ellenállások cseréjének és a katod bypass kondikkal párhuzamba kötni kis fólia kondikat, a 4 nagy elkónak (szélén 3db 390uF 450 WV és középen 1db 220uF kondenzátor) nem lenne előnyös, ha kapnának bypass kondikat? Ha igen, milyen és mekkora kondikat kellene hozzájuk vennem? Köszönöm!

Írtam egy hosszú litániát, de elveszett, nincs kedvem újra beverni. Szóval igen hasznos itt is, csökkenti a táp impedanciáját. 1-2uF 400V vagy 630V a sonopartnál legolcsóbb pl. a 1,5uF 400V cross cap (4 db van) vagy 2uF 400V cross cap (1db van). A méreteket mindig ellenőrizd, hogy a tervezett helyre odafér -e. Ha a nyák hátára forrasztasz a hosszú lábakra mindig tegyél megfelelő méretű zsugorcsővet vagy varnish csövet vagy teflon csövet szigetelőnek. Mindig úgy szereld, hogy maximálisan figyelembe veszed az érintésvédelmet. Ne tudjon az alkatrész lába máshoz hozzáérve zárlatot vagy áramütést okozni. Ha lecsavarozod akkor sem történjen ilyesmi. Mindig csak egy-egy alkatrészt cserélj (jobb és bal csatorna) azután meghallgatás ismert zenével, hogy minden rendben, javult -e a hang. Először pl. katódellenállás meghallgatás, katód kondi bypass és meghallgatás. Kis ellenállások cseréje r534-re de mindig csak egy pár (jobb bal oldal) és meghallgatás. A 10k EL84 vezérlőrács 2-es lábra menő (grid stopper) ellenállásokat érdemes r534-re cserélni (14k 1% is mehet az van kovácsnál) vagy kiwame 10k 1w. De egyik lábát rövidre vágva közvetlenül a csőfoglalatra kötni pl. 4mm-re vágva L alakra hajlítva odaforrasztani vagy a nyák túloldalán ha úgy neked egyszerűbb. Másik lába a furatba, ami a csatolókondira megy. AI megmondja miért, ha nem tökfilkó. Digit multimétered legyen. Anélkül neki sem állj. Mindig megmérem beforrasztás előtt, ha hibás az azonnal kiderüljön, nem az áramkörben. Ólommentes ónt soha nem használok. Jó minőségű ólmos ónt használj közepében gyanta vagy jó sok folyasztószer, ólommentes ide nem jó, anélkül, hogy részletekbe mennék. Arany meg ezüst tartalmú csak parasztvakítás, ami ide nem kell. Rövid gyors forrasztás nem 2perces sütés. Régi alkatrész pl. 40éves r534 lábát mosogatós acélgyapottal kifényesíted, hogy gyorsan befussa a jó minőségű ón. Katódkondi ha jól láttam 100uF/50V kínai hitano nem egy minőség. Ha van otthon a fiókban rubycon, nichicon, panasonic, epcos akkor tedd be helyette, 100-tól 220uF-ig jó. Vagy a sono-nál van mundorf 100u elkó de mivel bipoláris ez drágább 2000Ft/db, ilyesmi és rendelni kell. Ez axiális, de állítva elvileg beforrasztható. Ha a hitano-t hagyod, úgy a bypass biztosan sokat fog javítani. Jó tuningolást, nem kell kapkodni, inkább szánd rá az időt!

Köszönöm a sok hasznos tanácsot! Katódkondit már régebben 220 uF Nichiconra cseréltem.
(Tudta az AI.)

[orion]

Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

Azt szeretném kérdezni, ha már nekifogok az ellenállások cseréjének és a katod bypass kondikkal párhuzamba kötni kis fólia kondikat, a 4 nagy elkónak (szélén 3db 390uF 450 WV és középen 1db 220uF kondenzátor) nem lenne előnyös, ha kapnának bypass kondikat? Ha igen, milyen és mekkora kondikat kellene hozzájuk vennem? Köszönöm!

Írtam egy hosszú litániát, de elveszett, nincs kedvem újra beverni. Szóval igen hasznos itt is, csökkenti a táp impedanciáját. 1-2uF 400V vagy 630V a sonopartnál legolcsóbb pl. a 1,5uF 400V cross cap (4 db van) vagy 2uF 400V cross cap (1db van). A méreteket mindig ellenőrizd, hogy a tervezett helyre odafér -e. Ha a nyák hátára forrasztasz a hosszú lábakra mindig tegyél megfelelő méretű zsugorcsővet vagy varnish csövet vagy teflon csövet szigetelőnek. Mindig úgy szereld, hogy maximálisan figyelembe veszed az érintésvédelmet. Ne tudjon az alkatrész lába máshoz hozzáérve zárlatot vagy áramütést okozni. Ha lecsavarozod akkor sem történjen ilyesmi. Mindig csak egy-egy alkatrészt cserélj (jobb és bal csatorna) azután meghallgatás ismert zenével, hogy minden rendben, javult -e a hang. Először pl. katódellenállás meghallgatás, katód kondi bypass és meghallgatás. Kis ellenállások cseréje r534-re de mindig csak egy pár (jobb bal oldal) és meghallgatás. A 10k EL84 vezérlőrács 2-es lábra menő (grid stopper) ellenállásokat érdemes r534-re cserélni (14k 1% is mehet az van kovácsnál) vagy kiwame 10k 1w. De egyik lábát rövidre vágva közvetlenül a csőfoglalatra kötni pl. 4mm-re vágva L alakra hajlítva odaforrasztani vagy a nyák túloldalán ha úgy neked egyszerűbb. Másik lába a furatba, ami a csatolókondira megy. AI megmondja miért, ha nem tökfilkó. Digit multimétered legyen. Anélkül neki sem állj. Mindig megmérem beforrasztás előtt, ha hibás az azonnal kiderüljön, nem az áramkörben. Ólommentes ónt soha nem használok. Jó minőségű ólmos ónt használj közepében gyanta vagy jó sok folyasztószer, ólommentes ide nem jó, anélkül, hogy részletekbe mennék. Arany meg ezüst tartalmú csak parasztvakítás, ami ide nem kell. Rövid gyors forrasztás nem 2perces sütés. Régi alkatrész pl. 40éves r534 lábát mosogatós acélgyapottal kifényesíted, hogy gyorsan befussa a jó minőségű ón. Katódkondi ha jól láttam 100uF/50V kínai hitano nem egy minőség. Ha van otthon a fiókban rubycon, nichicon, panasonic, epcos akkor tedd be helyette, 100-tól 220uF-ig jó. Vagy a sono-nál van mundorf 100u elkó de mivel bipoláris ez drágább 2000Ft/db, ilyesmi és rendelni kell. Ez axiális, de állítva elvileg beforrasztható. Ha a hitano-t hagyod, úgy a bypass biztosan sokat fog javítani. Jó tuningolást, nem kell kapkodni, inkább szánd rá az időt!