Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités

[egedzs]

Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

Azt szeretném kérdezni, ha már nekifogok az ellenállások cseréjének és a katod bypass kondikkal párhuzamba kötni kis fólia kondikat, a 4 nagy elkónak (szélén 3db 390uF 450 WV és középen 1db 220uF kondenzátor) nem lenne előnyös, ha kapnának bypass kondikat? Ha igen, milyen és mekkora kondikat kellene hozzájuk vennem? Köszönöm!

[orion]

Ha az 5H fojtód tud legalább 70-100mA és a dc ellenállása a 220R-hez közel esik, akkor elvileg be lehet tenni a helyére. Ha jól láttam az AN kontárok is oda tették, amikor rájöttek, hogy az eredeti olyan, mintha egy kínai földműves tervezte volna két aratás között. Ha nagyon más a dc ellenállása, pl. 100R akkor pl. 120R-t raksz a 220R helyére, de a fóliát előtte megszakítod és ide kötöd be a fojtót a szakadás helyére.

[orion]

Még az ecf80 körüli 4u7 160V-ot is fóliára cserélném. Az erősítőben minél kevesebb elko annál jobb. Ez kis érték ide pl. wima is jó, de bármi más fólia, ami kapsz és méretben odaillik.

Egyenlőre unión belüli ellenállás forrást keresek, mert itthon a Sonopartnál csak 100 ohmig kapható a Jantzen MOX.
Tudnál fólia kondenzátorra javaslatot? Márka, típus (poliészter, polipropilén...)? Mire figyeljek (feszültség, MKT, MKP)?
Köszönöm!

https://www.acoustic-dimension.com/ holland cég megbízható. Mundorfból nincs nekik éppen 270R, de van Kiwame 5W 270R azt veheted, az jó. Vagy van Shinkoh 2W 270R, de az 19EUR/db. Itt már a legendát és ritkaságot akarják megfizettetni, jó ellenállás, de ennyit azért nem ér.
Takman 1W is van náluk, ha nem találnál R534-et a legkisebbek helyére pl. itt https://www.kovacselektronika.hu/ellena ... 09w?page=1
De a fentire kérdezz rá, hogy működnek -e még és küldenek -e.

Sonopart hangfalak hangváltóihoz tart alkatrészt. A Jantzen superesből pl. eleve nincs 100R-nél nagyobb a többiből meg nem tartanak, mert hangváltóban ekkora értékek nem kellenek. De Jantzen kondikat kapsz náluk vagy a kevésbé kritikus helyekre, mint táp bypass vagy ezek a bypass fólia kondenzátorok oda jó a monacor mkta mkpa (ezek ára baráti és mérete sem batár). Régen vettem tőlük is de az inflával nagyon elszálltak az árak meg annyi nos alkatrészem van otthon, hogy nem veszek semmit a piacról

Árwill nevűt kerüld, mert csak lehúznak, mint riadt majmot a fáról. Nem ritkán a piaci ár 100x és 200szorosát tüntetik fel és mindenféle szokásos magyar átverés megvan náluk. Minőségi csali alkatrész ami pont nincs de akarnak adni helyette kommerszet 50x-es áron. Szóval kerüld el, mert a tulaj szerintem megőrült, régen még nem volt ilyen kapzsi és gátlástalan.

[orion]

FYI..azóta az új verziójukkal eljutottak a fojtó használatáig. Takman ellenállásokat használtak.

https://ankaudiokits.com/product/el84-l ... amplifier/

Itt sincs bekötve a 470uF 16V meghajtó fokozat katod kondenzátor.
Van felesleges 5H-s fojtó tekercsem. Lenne értelme beépíteni, ha nincs semmi búgás?

A fojtó bírja a teljes áramot? Magyarul a 4db EL84 és a 2db ECF80 áramát? Ha igen, akkor mérd meg az ellenállását. Utána lehet eldönteni járna -e átalakítással és mekkorával. Az a katód bypass nem kritikus, mert ma már pl. ha dac szabvány line out kimenettel hajtod, ekkor ennek nincs jelentősége. Ezért mondtam, hogy próbáld ki a kondenzátor szendviccsel és ha úgy jobban tetszik hagyd úgy, ha meg nem, akkor hagyd ki.

[egedzs]

FYI..azóta az új verziójukkal eljutottak a fojtó használatáig. Takman ellenállásokat használtak.

https://ankaudiokits.com/product/el84-l ... amplifier/

Itt sincs bekötve a 470uF 16V meghajtó fokozat katod kondenzátor.
Van felesleges 5H-s fojtó tekercsem. Lenne értelme beépíteni, ha nincs semmi búgás?

[egedzs]

Még az ecf80 körüli 4u7 160V-ot is fóliára cserélném. Az erősítőben minél kevesebb elko annál jobb. Ez kis érték ide pl. wima is jó, de bármi más fólia, ami kapsz és méretben odaillik.

Egyenlőre unión belüli ellenállás forrást keresek, mert itthon a Sonopartnál csak 100 ohmig kapható a Jantzen MOX.
Tudnál fólia kondenzátorra javaslatot? Márka, típus (poliészter, polipropilén...)? Mire figyeljek (feszültség, MKT, MKP)?
Köszönöm!

[orion]

FYI..azóta az új verziójukkal eljutottak a fojtó használatáig. Takman ellenállásokat használtak.

https://ankaudiokits.com/product/el84-l ... amplifier/

[orion]

Még az ecf80 körüli 4u7 160V-ot is fóliára cserélném. Az erősítőben minél kevesebb elko annál jobb. Ez kis érték ide pl. wima is jó, de bármi más fólia, ami kapsz és méretben odaillik.

[orion]

"1-2uF körüli fóliát és a 6-10nF styrot is tegyek be, mindkettőt párhuzamosan kötve vagy csak az egyiket? A nyák másik oldalán be tudom őket forrasztani.
270 ohm 5W Remix is jó lehet a fehér kerámia kockák helyett a katódokba?
A készítő nem építette be a 2db 470uF 16V meghajtó fokozat katod kondnzátort, mert szerinte ront a hangon. Szerinted jó ez így?
Köszönöm!"

Igen mindkettőt, ha meg tudod oldani, mert sokat javít. Esetleg a nyák túloldalára fektetve nem tudom van -e ott hely valami kreatív ötlettel ezt neked kell látnod. Ha az erősítő így néz ki mint a képen használat közben, - nem tudom, hogy a dobozzal ezt már megoldottad -e - akkor az érintés védelemmel is a legsürgősebben kezdened kell valamit, mert mindenhol ott az életveszélyes feszültség szabadon. A 470u kihagyásával nagyon lecsökken annak a fokozatnak az erősítése. Ilyen helyre én anno egy usa csöves felújításakor szintén egy ilyen elko, fólia és styro szendvicset tettem. Persze valami jó minőségű (low esr) elko kell + folia + styro. Itt meghallgatod azzal is meg anélkül is és eldöntöd melyik tetszik jobban. Csak simán elko esetén amit a fiókjában talált otthon eléggé valószínű, hogy rosszabbnak hallotta, de egy ilyen szendvics (elko fólia és polisztirol) képes kiegyenlíteni a sima elko hátrányait. A Remix 5W kérdésre a remix jó minőségű ellenállásokat gyártott, de nem mindegyik volt indukciószegény, azt külön jelölték rajta, ide olyan kéne. De ha lehet ne az eredeti eladóval beszéld meg ezeket, mert fű, fa virágot el fog neked adni a fiókjából. Ha lett volna oda jobb ellenállása, akkor már beépítette volna.

[egedzs]

"A szélén 3db 390 uF 450 WV Samwha kondenzátor van beépítve.
Középen a 100uF 400V helyett 220uF 400V Samwha.
A fehér kerámia ellenállások helyett mi számít jobbnak? Mit keressek?"

Igen láttam a középső zsugorfóliáján pont látszik a képen az érték. Az eladó/készítő is rájött a gyári nevetséges értékeket érdemes növelni. A kerámiák helyett a katódokba talán 270R volt a képen érdemes valamilyen indukciószegény kivitelt választani, ha már ilyen baleset esett, hogy ellenállással állítják be a munkapontot. Itt Mills MRA-5, vagy Mundorf Mresist MOX, Jantzen MOX. Kb. ez a minőségi sorrend. A tápban lévő fehéreket meg a fenti sorban az olcsóbbakra érdemes cserélni. Jobb is meg esztétikusabb is. Csak legyenek minél messzebb az elkóktól, mert az ellenállások melegednek és idő előtt kiszárítják a kondit, ha közel van. Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

1-2uF körüli fóliát és a 6-10nF styrot is tegyek be, mindkettőt párhuzamosan kötve vagy csak az egyiket? A nyák másik oldalán be tudom őket forrasztani.
270 ohm 5W Remix is jó lehet a fehér kerámia kockák helyett a katódokba?
A készítő nem építette be a 2db 470uF 16V meghajtó fokozat katod kondnzátort, mert szerinte ront a hangon. Szerinted jó ez így?
Köszönöm!

[orion]

"A szélén 3db 390 uF 450 WV Samwha kondenzátor van beépítve.
Középen a 100uF 400V helyett 220uF 400V Samwha.
A fehér kerámia ellenállások helyett mi számít jobbnak? Mit keressek?"

Igen láttam a középső zsugorfóliáján pont látszik a képen az érték. Az eladó/készítő is rájött a gyári nevetséges értékeket érdemes növelni. A kerámiák helyett a katódokba talán 270R volt a képen érdemes valamilyen indukciószegény kivitelt választani, ha már ilyen baleset esett, hogy ellenállással állítják be a munkapontot. Itt Mills MRA-5, vagy Mundorf Mresist MOX, Jantzen MOX. Kb. ez a minőségi sorrend. A tápban lévő fehéreket meg a fenti sorban az olcsóbbakra érdemes cserélni. Jobb is meg esztétikusabb is. Csak legyenek minél messzebb az elkóktól, mert az ellenállások melegednek és idő előtt kiszárítják a kondit, ha közel van. Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

[egedzs]

"E80CF csöveket is bemérettem. Szakember szerint hibátlanok. Egyik Dario másik Telefunken.
Szerintem csak az alaplapot vette az Ali-ról. A többi alkatrész hazai beszerzés.
Nagy kondik Samwha,
Kicsik: Panasonic FR, Rubycon, Nichicon, Samwha.
EL84 csövek előtti egymás tetején lévő ellenállásokat már kicseréltem 5W kockákra, mert megégtek."

Ok. Azt hittem megvette a kínai beültetett panelt, mert annak alkatrészei valóban szemétre való gagyik. Akkor az elkók kb. rendben, ha tényleg eredetiek és nem az üzletben is hamisat árultak. A csatoló is ok, szerintem ezen a szinten. Nekem az ellenállásokból a legkisebbek tipikus kínai yageo szarnak látszanak. Ezeket remix r534-re cserélném. Sokkal precízebb és vörösréz kivezetései vannak. A fehér kerámia kockákat meg szintén irtani szoktam, mert induktívak és rossz hangjuk van. Ezek helyett is inkább valami jobb 3-5W-os ellenállás. Úgy láttam ez egy AN klón, akkor csókoltatom őket, mert a kapcsolásról (amit klónnál képen mellékeltek) lerí az indokolatlan spórolás. Pl. nem használtak fojtót, hanem kizárólag RC szűrést. De akkor már miért nem nagyobb kapacitás? Itt is a spórolás. A 22u helyett nagyobbat tettem volna elsőnek és ha lehet valami fólia és másodiknak egy fojtó után valami nagyobb értékű ipari elkó (siemens/epcos). Eleve nem tettem volna bele katód bias-t, hogy bypass elkó kelljen, ami csak egy újabb kerülendő alkatrész a jelútban, hanem inkább fixed bias. Mindegy ez ilyen low cost szemlélettel excel táblában készült kapcsolás. ECF80 csöveknél ha jobb csatorna együtt futást akarsz, akkor nem árt azonos gyártó és egymáshoz válogatva, de ezek már lehet, hogy tényleg a mérnök énem. Maximális hangminőségre törekszem, ezért nálam a meghajtó csövek eleve párosítva vannak.

A szélén 3db 390 uF 450 WV Samwha kondenzátor van beépítve.
Középen a 100uF 400V helyett 220uF 400V Samwha.
A fehér kerámia ellenállások helyett mi számít jobbnak? Mit keressek?

[orion]

"E80CF csöveket is bemérettem. Szakember szerint hibátlanok. Egyik Dario másik Telefunken.
Szerintem csak az alaplapot vette az Ali-ról. A többi alkatrész hazai beszerzés.
Nagy kondik Samwha,
Kicsik: Panasonic FR, Rubycon, Nichicon, Samwha.
EL84 csövek előtti egymás tetején lévő ellenállásokat már kicseréltem 5W kockákra, mert megégtek."

Ok. Azt hittem megvette a kínai beültetett panelt, mert annak alkatrészei valóban szemétre való gagyik. Akkor az elkók kb. rendben, ha tényleg eredetiek és nem az üzletben is hamisat árultak. A csatoló is ok, szerintem ezen a szinten. Nekem az ellenállásokból a legkisebbek tipikus kínai yageo szarnak látszanak. Ezeket remix r534-re cserélném. Sokkal precízebb és vörösréz kivezetései vannak. A fehér kerámia kockákat meg szintén irtani szoktam, mert induktívak és rossz hangjuk van. Ezek helyett is inkább valami jobb 3-5W-os ellenállás. Úgy láttam ez egy AN klón, akkor csókoltatom őket, mert a kapcsolásról (amit klónnál képen mellékeltek) lerí az indokolatlan spórolás. Pl. nem használtak fojtót, hanem kizárólag RC szűrést. De akkor már miért nem nagyobb kapacitás? Itt is a spórolás. A 22u helyett nagyobbat tettem volna elsőnek és ha lehet valami fólia és másodiknak egy fojtó után valami nagyobb értékű ipari elkó (siemens/epcos). Eleve nem tettem volna bele katód bias-t, hogy bypass elkó kelljen, ami csak egy újabb kerülendő alkatrész a jelútban, hanem inkább fixed bias. Mindegy ez ilyen low cost szemlélettel excel táblában készült kapcsolás. ECF80 csöveknél ha jobb csatorna együtt futást akarsz, akkor nem árt azonos gyártó és egymáshoz válogatva, de ezek már lehet, hogy tényleg a mérnök énem. Maximális hangminőségre törekszem, ezért nálam a meghajtó csövek eleve párosítva vannak.

[egedzs]

A csatolók a méretükből adódóan fizikailag nem lehetnek polisztirolok, mert az alufólia + polisztirol fólia nem férne el ilyen méretben. 100n 630V-os styroflexeim kb. 3-szor ekkorák pedig értékük kisebb, mint a harmada. Ezek szerintem sima fémezett poliészter fóliák. Ha fekete a felirat, úgy azok a 630V-ot szokták jelenteni nem mindig írták rá külön. Ez volt az egyezményes Siemens/Remix jelölés is az alkatrészeken. Így emiatt szerintem nem kell cserélni. A piros felirat szokott lenni a kisebb 160V. A trafók ezek szerint valami magyar produkciók? Itt a kis csövek valami ecf80 klónok?
Amazonon láttam. Szerintem ez ez lesz:

https://www.amazon.de/JINGERL-Hi-End-Pu ... RB6QF?th=1

A kínai alkatrészekről. A kondik mindig hamisítottak. Ráírják, hogy rubycon vagy nichicon, ezek nem az eredeti japán gyártmányok, hanem csak ráhamisított zsugorfólia. Az ellenállásaik is ócskák. Ha a kicsiket csak Remix r534-re cseréled már sokkal precízebb lesz az egész cucc munkapontja. Az első (ha ecf80) cső minősége is kritikus, de csak akkor érdemes ezzel vesződnöd, ha tényleg elhatároztad az alkatrész tuningot. Addig felesleges. Ha most is számodra elfogadható a hangja, akkor minek piszkálni. Főleg, ha nincs gyakorlatod a dologban, akkor meg végképp. Ha elkezdesz alkatrészeket cserélni, akkor onnan nincs visszaút, pénzbe kerül és végig kell menni.

E80CF csöveket is bemérettem. Szakember szerint hibátlanok. Egyik Dario másik Telefunken.
Szerintem csak az alaplapot vette az Ali-ról. A többi alkatrész hazai beszerzés.
Nagy kondik Samwha,
Kicsik: Panasonic FR, Rubycon, Nichicon, Samwha.
EL84 csövek előtti egymás tetején lévő ellenállásokat már kicseréltem 5W kockákra, mert megégtek.

[orion]

Ha egy éve gond nélkül működnek, akkor nem cserélném. De biztosan nem styroflex (azaz polisztirol). Sok vakegér aki soha nem tanult alkatrész gyártástechnológiát, mert mondjuk lakatos vagy szakács szokott mindenfélét állítani. Nekik, ami úgy néz ki, hogy feltekert fólia az már styro, pedig lehet az még fémezett poliészter és polikarbonát fólia is. Ránagyítva a képre nincs meg a styronál szokásos kis kivezető lemez, ami aztán a lábra van pont hegesztve. Vagy gagyibb pl. brit gyártásúaknál több kis vékony huzal jön ki a végén oldalt aztán összesodorják. Az eredeti kínait valaki már kicserélte, az legalább jó hír és picit nagyobb értéket tett bele, ez is, mert javítja a mély-átvitelt, gond ebből nem lesz. Méret alapján ez egy tökre hihető 330n 630V-os poliészter, azaz MKT fólia lehet. Szóval a panelt elnézve ebbe felesleges janzen vagy hasonlót venni, mikor tele van hamis kínai elkókkal, mert a janzen kb. 6-7000eFt/db ebben az értékben. A trafók is szerintem valami nagyon basic minőség. Elnézve az oldalt ahonnan származik semmi nem derül ki a trafók gyártójáról, én az ilyet nagyon nem szeretem.

[istvan01]

Aki építette azt mondta Stiroflex csatoló kondik vannak benne. Azért cserélném őket, mert nem tudom mennyi a maximális feszültségtűrésük. De ha nem bírnák, már rég tönkre ment volna az egész?
Az mit okozhat, hogy 220nF-os helyett 330nF-os van benne?
Köszönök minden tanácsot!

A csatoló kondi kapacitás meghatározza az alsó frekvencia 3dB-es töréspontját. Minél nagyobb ez a kondi érték, annál lejjebb van az alsó freki határ. Ezt még a meghajtó fokozat kimenő ellenállása és az EL84 rácsának levezető ellenállás együttese adja ki a kapacitással. Egy határig a nagyobb kapacitás mindig jobb. Ha van visszacsatolás, akkor kevésbé még az is beleszólhat ebbe az optimális kapacitás választásba.
Ha ez a stiróflex(?) kondi max feszültség DC/AC feszültségben bizonytalan lenne, akkor két módon okozhat gondot. Átüt, és mikrozárlat keletkezhet. Ez a mikrozárlat megolvaszthatja szigetelő fóliát. Ezután lehet zárlatba megy a kondi, ami tönkre teszi az EL84 csöveket. Jobb esetben át megy szakadásba, akkor csak a kondi a hulladék. Lehet még egy eset, megég, kigyullad kondi, elfüstöl. Talán csak kormos lesz a környezete. Ma már az is szempont kondi gyártásban, hogy ezek a mikrozárlatok öngyógyulók legyenek, amivel nem indul be a lavina hatás. Enyhén csökken a kapacitás érték. De akkor van baj ha ezek a mikrozárlatok ismétlődnek.
A kondik katalógus névleges max DC/AC feszültség adatai általában tartalmaznak túlfeszültségre tartalékot. Azonban szélsőséges hőmérsékletben és határ közeli AC áram megy a kondin, akkor ez a tartalék feszültség elfogyhat, lecsökkenhet.

[orion]

A csatolók a méretükből adódóan fizikailag nem lehetnek polisztirolok, mert az alufólia + polisztirol fólia nem férne el ilyen méretben. 100n 630V-os styroflexeim kb. 3-szor ekkorák pedig értékük kisebb, mint a harmada. Ezek szerintem sima fémezett poliészter fóliák. Ha fekete a felirat, úgy azok a 630V-ot szokták jelenteni nem mindig írták rá külön. Ez volt az egyezményes Siemens/Remix jelölés is az alkatrészeken. Így emiatt szerintem nem kell cserélni. A piros felirat szokott lenni a kisebb 160V. A trafók ezek szerint valami magyar produkciók? Itt a kis csövek valami ecf80 klónok?
Amazonon láttam. Szerintem ez ez lesz:

https://www.amazon.de/JINGERL-Hi-End-Pu ... RB6QF?th=1

A kínai alkatrészekről. A kondik mindig hamisítottak. Ráírják, hogy rubycon vagy nichicon, ezek nem az eredeti japán gyártmányok, hanem csak ráhamisított zsugorfólia. Az ellenállásaik is ócskák. Ha a kicsiket csak Remix r534-re cseréled már sokkal precízebb lesz az egész cucc munkapontja. Az első (ha ecf80) cső minősége is kritikus, de csak akkor érdemes ezzel vesződnöd, ha tényleg elhatároztad az alkatrész tuningot. Addig felesleges. Ha most is számodra elfogadható a hangja, akkor minek piszkálni. Főleg, ha nincs gyakorlatod a dologban, akkor meg végképp. Ha elkezdesz alkatrészeket cserélni, akkor onnan nincs visszaút, pénzbe kerül és végig kell menni.

[egedzs]

"Köszönöm a rengeteg tanácsot!
Szerintem jelenleg is stiroflex van benne, de nem tudom, hogy mennyi lehet a maximum feszültségtűrésük.
Az alaplapon azt írja, hogy 220nF 400V a javasolt, de 330 nF kondik vannak benne (feszültséget nem ír).
Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem a csatolókat, mert ezek nem bírják a 200 V feletti feszültséget. (Megjegyzem egy éve így hallgatom.)
Cseréljem vagy ne cseréljem?
Tungsram és 1989-es orosz 6P14P EV csöveim vannak."

Ezek nem styroflexek és ez biztos. Egy 330nF 400V legalább 5x-10x ekkora lenne. Az alkatrészekből ítélve gondolom kínai, mert az ilyen ellenállásaikat bármiből én azonnal hajítom a kukába. Mikor vetted az erősítőt 100eFt-ért? Mi a típusa és neve? Bár írod, hogy 1 éve így hallgatod, ha akkor vetted újonnan kínából, akkor a ne vesződj vele kategóriába esik. Mert ez nagyon nem mindegy, ha mondjuk 5-10éve, akkor talán lehet, hogy az alap a doboz és a trafók még vállalható, de ha mostanában úgy ma már náluk 100 ezerért biztosan minden silány. Ez esetben nem érdemes vele foglalkozni mert nem tudsz vele továbblépni. Ha mondjuk régebbi, akkor esetleg a kínai alkatrészeket kihajigálva és jobbra cserélve még lehet. A csövekre visszatérve én a ruszkit rühellem, akármikori gyártás, náluk a technológiai fegyelem mindig is béka feneke alatt volt. A Tungsram stabil minőség, de ugye itt kis csövek is vannak benne és azok minősége sokkal kritikusabb. Viszont ha a gagyi kategóriába esik az egész kínai technika úgy ezek a jobb csövek felesleges pazarlások lesznek, mert minőségben a vas nem ér fel hozzájuk.

Itt láttam ERO-t nagyobb érték de legalább jobb lesz a mélyátvitel. Persze csak ha érdemes a cuccal foglalkozni. Ha mostanában vetted úgy szerintem egy fillért nem érdemes rá áldozni.
https://www.ebay.de/itm/312756203477?_s ... R5i7_YXWZw

Ez egy Ali-s alaplap, amit valaki megépített és én ezt vettem meg, majd utólag bedobozoltam.
Az alkatrészek többsége olcsó, de a trafók talán nem gagyik.
A hangja szerintem vállalható. Mélyeket is bőven elégnek érzem.
Aki építette azt mondta Stiroflex csatoló kondik vannak benne. Azért cserélném őket, mert nem tudom mennyi a maximális feszültségtűrésük. De ha nem bírnák, már rég tönkre ment volna az egész?
Az mit okozhat, hogy 220nF-os helyett 330nF-os van benne?
Köszönök minden tanácsot!

[orion]

"Köszönöm a rengeteg tanácsot!
Szerintem jelenleg is stiroflex van benne, de nem tudom, hogy mennyi lehet a maximum feszültségtűrésük.
Az alaplapon azt írja, hogy 220nF 400V a javasolt, de 330 nF kondik vannak benne (feszültséget nem ír).
Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem a csatolókat, mert ezek nem bírják a 200 V feletti feszültséget. (Megjegyzem egy éve így hallgatom.)
Cseréljem vagy ne cseréljem?
Tungsram és 1989-es orosz 6P14P EV csöveim vannak."

Ezek nem styroflexek és ez biztos. Egy 330nF 400V legalább 5x-10x ekkora lenne. Az alkatrészekből ítélve gondolom kínai, mert az ilyen ellenállásaikat bármiből én azonnal hajítom a kukába. Mikor vetted az erősítőt 100eFt-ért? Mi a típusa és neve? Bár írod, hogy 1 éve így hallgatod, ha akkor vetted újonnan kínából, akkor a ne vesződj vele kategóriába esik. Mert ez nagyon nem mindegy, ha mondjuk 5-10éve, akkor talán lehet, hogy az alap a doboz és a trafók még vállalható, de ha mostanában úgy ma már náluk 100 ezerért biztosan minden silány. Ez esetben nem érdemes vele foglalkozni mert nem tudsz vele továbblépni. Ha mondjuk régebbi, akkor esetleg a kínai alkatrészeket kihajigálva és jobbra cserélve még lehet. A csövekre visszatérve én a ruszkit rühellem, akármikori gyártás, náluk a technológiai fegyelem mindig is béka feneke alatt volt. A Tungsram stabil minőség, de ugye itt kis csövek is vannak benne és azok minősége sokkal kritikusabb. Viszont ha a gagyi kategóriába esik az egész kínai technika úgy ezek a jobb csövek felesleges pazarlások lesznek, mert minőségben a vas nem ér fel hozzájuk.

Itt láttam ERO-t nagyobb érték de legalább jobb lesz a mélyátvitel. Persze csak ha érdemes a cuccal foglalkozni. Ha mostanában vetted úgy szerintem egy fillért nem érdemes rá áldozni.
https://www.ebay.de/itm/312756203477?_s ... R5i7_YXWZw

[egedzs]

A ROE a régi (Roederstein) alkatrész. Az ERO ugyanaz a gyártó a későbbi nevén. Mindkettő ugyanaz a német technológia. Nem tudom milyen feszültségtűrés kell az erősítődbe. De én polisztirolt (első számú) vagy második helyen ROE/későbbi ERO-t keresnék a helyedben. Ezek jó eséllyel olcsóbbak lesznek a janzennél is. Janzent akkor ha nem találsz (3. hely). Ha 160V feszültségtűrés elég, akkor ilyen 75Ft-ért kapsz. Ha több kell keress 630V-ost. Elárulok egy nagy titkot a polisztirol katonai/távközlési célra készült, ahol nagy precizitás és hosszú távú stabilitás és kis veszteség kellett. Egyben a második legjobb dielektrikum a méregdrága teflon után. A technológiából adódóan valódi alufólia van benne, nem fémezett fólia, mint pl. a WIMA vagy más mai méregdrága boutique alkatrészek. A feszültségtűrés a mostoha helyekre vonatkozik, ami 60-80 fok. Ha a csövektől távol hűvös helyen van a csatoló, úgy többet bír, mert a polisztirol átütési szilárdsága és stabilitása magas. A közvetlen hőt nem szereti. Beforrasztáskor érdemes a lábát fogóval megfogni, hogy elvezesd a hőt és pákával ne hadonássz a közelében, mert véletlenül megolvasztod, úgy könnyen lehet, hogy kinyírtad. Egyébként örök élet és egy kicsi és hangban nagyon nehéz megszorítani. De ha a csöveid eleve mai kínaiak vagy ruszkik a 100eFt-os erősítődben, úgy az egész probléma megszűnik létezni, mert azok "minősége" mellé a bármi is sok.
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... 341-kiveze

Köszönöm a rengeteg tanácsot!
Szerintem jelenleg is stiroflex van benne, de nem tudom, hogy mennyi lehet a maximum feszültségtűrésük.
Az alaplapon azt írja, hogy 220nF 400V a javasolt, de 330 nF kondik vannak benne (feszültséget nem ír).
Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem a csatolókat, mert ezek nem bírják a 200 V feletti feszültséget. (Megjegyzem egy éve így hallgatom.)
Cseréljem vagy ne cseréljem?
Tungsram és 1989-es orosz 6P14P EV csöveim vannak.

[orion]

A ROE a régi (Roederstein) alkatrész. Az ERO ugyanaz a gyártó a későbbi nevén. Mindkettő ugyanaz a német technológia. Nem tudom milyen feszültségtűrés kell az erősítődbe. De én polisztirolt (első számú) vagy második helyen ROE/későbbi ERO-t keresnék a helyedben. Ezek jó eséllyel olcsóbbak lesznek a janzennél is. Janzent akkor ha nem találsz (3. hely). Ha 160V feszültségtűrés elég, akkor ilyen 75Ft-ért kapsz. Ha több kell keress 630V-ost. Elárulok egy nagy titkot a polisztirol katonai/távközlési célra készült, ahol nagy precizitás és hosszú távú stabilitás és kis veszteség kellett. Egyben a második legjobb dielektrikum a méregdrága teflon után. A technológiából adódóan valódi alufólia van benne, nem fémezett fólia, mint pl. a WIMA vagy más mai méregdrága boutique alkatrészek. A feszültségtűrés a mostoha helyekre vonatkozik, ami 60-80 fok. Ha a csövektől távol hűvös helyen van a csatoló, úgy többet bír, mert a polisztirol átütési szilárdsága és stabilitása magas. A közvetlen hőt nem szereti. Beforrasztáskor érdemes a lábát fogóval megfogni, hogy elvezesd a hőt és pákával ne hadonássz a közelében, mert véletlenül megolvasztod, úgy könnyen lehet, hogy kinyírtad. Egyébként örök élet és egy kicsi és hangban nagyon nehéz megszorítani. De ha a csöveid eleve mai kínaiak vagy ruszkik a 100eFt-os erősítődben, úgy az egész probléma megszűnik létezni, mert azok "minősége" mellé a bármi is sok.
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... 341-kiveze

[SoundMania]

EL84PP erősítőhöz keresek csatoló kondit. Az AI két csatoló kondit ajánlott EL84PP-hez, ami szerinte nagyon jó ár-érték arányú. Az egyik a WIMA MKP10, a másik az orosz katonai K40Y-9 PIO. Mi a véleményetek ezekről? Van javaslat bevált, olcsóbb kondira? Köszönöm!

Már ezt is AI-vel kellene megbeszélni?

Igen, az MKP10 nagyon gyakran előfordul high-end hifi környezetben, sokféle pozícióban. EL84 specifikus lenne akármelyik fólia kondira? Olcsó is legyen? Csak egy első összevetés. Az erősítő csőkészlete ára? amit kb 10ezer üzemóra után, de lehet hamarabb cserélni kell. A csatoló kondi üzemképes ennek a 100xszoros, vagy még tovább ideig. Hangzás hatása van a csatoló, de katódbiasz és tápkondiknak is. Ha MKP10-nél feljebb akarsz választani, a Jantzen Superior Z-Cap nagy előre lépés.

Igaz, nem ma készült, és hallgatási teszt hangváltó funkcióban történt, de ezt a Humble értékelést minden kondi keresésnél érdemes elővenni.
https://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html

A legnagyobb választékot én a hificollective-nél látom, sajnos kicsit drágábban, de készlete is van bőven.
Kácsa elkezdte az eddig kevésbé ismert kínai Bevenbi kondik ajánlott audiora forgalmazását, akik most készülnek belépni a high-end világba is. A hétvégi bécsi kiállításon, de a tavaszi CES-sen promotáltak.

Köszönöm a segítséget!
Értem, hogy mindig van jobb, de egy 100.000 Ft értékű erősítőbe meddig van értelme elmenni csatoló kondi árban?
A Jantzen Superior és az Amber között 4 darabnál van 28000 Ft különbség. Ha valakinek nincs kifinomult hallása, meghallhatja ezt a többlet ráfordítást?
(Szerintem a teszt alapján a WIMA MKP10-nek árához képest nincs szégyenkeznivalója.)

Az hogy valami mennyibe kerül, nem mindig mutatja meg a (hang)minőségét. Ezt neked kell tudni, hogy a 100ezer forintos erősítőd mit tud. De lehet ha beleteszel jó csatolókat 2x-es vagy 3x-os ár szintet is elér.
A Wima mkp10 tesztje lehet jól hangzik, de a kondi az áramkörben nem. Amit írtak Ero mkp axial (valószínűleg a zöld hengeres) is sokkal jobb valóban. Az orosznál is. Tényleg felejtsd el ezeket.

[orion]

EL84PP erősítőhöz keresek csatoló kondit. Az AI két csatoló kondit ajánlott EL84PP-hez, ami szerinte nagyon jó ár-érték arányú. Az egyik a WIMA MKP10, a másik az orosz katonai K40Y-9 PIO. Mi a véleményetek ezekről? Van javaslat bevált, olcsóbb kondira? Köszönöm!

Nekem a régi styroflex (polisztirol) kondik jöttek be vintage 1960-as PP erősítők felújításánál. Brutális studio precizitásuk van, semmi színezés, csak hihetetlen gyorsaság. De jók a régi nos ROE axial MKT csatolók is a Fisher régen ezeket használta. Egy ST-70-ben pl janzen superior Z-re cseréltem a gyárit, de nem azért mert arra bukok, hanem, mert formára és méretre, design-ra az passzolt az eredeti helyére. De alá tettem egy 12000pF styro-t patkolásnak. Ha a precíz, pontos nem színezős vagy lassú és szirupos hangzást keresed nyugodtam vedd meg a janzent. WIMA-t soha nem használnék, mert van a fiókban régi nos, ami sokkal jobb. Ha a mocsaras (egyesek szerint dögös) ruszki mély hangokat keresed pontatlan lekerített, zavaros magasakkal, úgy vedd a ruszki PIO-t. De szerintem a ruszkit egy régi remix olajpapír kocka is lemossa. Az AI meg buta mint a tök, szoktam tesztelni, de a tényektől igen messze van, csak magabiztosan löki a hülyeséget, szokásos fórumos benyögéseket tálal eléd, ezeknek nincs sok valóságalapja. Mindenki a méregdrágán vett kondiját fogja isteníteni a fórumon kognitív disszonancia redukciója miatt. Mondván ha drága volt azt muszáj jónak hallanom.:-) Az én tapasztalatom szerint a rég polisztirolokat nagyon nehéz megverni, maximum csak aránytalanul sok pénz árán sikerül és az eltérés százalékos értéke nem lesz arányban az ártöbblettel és lehet, hogy meg sem hallod. EL84 remélem Tungsram gyártmány, mert a jó hang a megfelelően megválasztott csőnél kezdődik, aztán meg az atom stabil tápegységnél ha ezek rendben vannak a csatoló utána már csak fűszer.

[istvan01]

Értem, hogy mindig van jobb, de egy 100.000 Ft értékű erősítőbe meddig van értelme elmenni csatoló kondi árban?
A Jantzen Superior és az Amber között 4 darabnál van 28000 Ft különbség. Ha valakinek nincs kifinomult hallása, meghallhatja ezt a többlet ráfordítást?
(Szerintem a teszt alapján a WIMA MKP10-nek árához képest nincs szégyenkeznivalója.)

Ezt neked kell eldönteni. Mi ad neked nagyobb elégedettséget akár EL84-es csöves környezetben. Wima MKP10 is elég lehet neked. De ha feljebb gondolkoznál, csak akkor tudod meg hogy érdemes-e, ha onnan választasz. Példaként Superior Z-CAP és Amber között egészen biztos hallanál eltérést. Ez a hangzás differencia erősebb ha az erősítő többi tagja is hozzájárul minőségével ebben. Az is legyen fontos szempont, hogy van-e elegendő fizikai hely a nagyobb házméretű kondikkal kísérletezni.

A 200V-os Amber Z-cap, ami csak 1uF felett van, csöves csatolónak nem biztonságos. A C&B széria 630V-os és 0,47uF alattiak. Azt persze nem értem, miért nincs 0,47uF és 1uF közötti érték is. De neked a rézfóliás csak példaként és nem ajánlott ként lett itt említve.

[egedzs]

EL84PP erősítőhöz keresek csatoló kondit. Az AI két csatoló kondit ajánlott EL84PP-hez, ami szerinte nagyon jó ár-érték arányú. Az egyik a WIMA MKP10, a másik az orosz katonai K40Y-9 PIO. Mi a véleményetek ezekről? Van javaslat bevált, olcsóbb kondira? Köszönöm!

Már ezt is AI-vel kellene megbeszélni?

Igen, az MKP10 nagyon gyakran előfordul high-end hifi környezetben, sokféle pozícióban. EL84 specifikus lenne akármelyik fólia kondira? Olcsó is legyen? Csak egy első összevetés. Az erősítő csőkészlete ára? amit kb 10ezer üzemóra után, de lehet hamarabb cserélni kell. A csatoló kondi üzemképes ennek a 100xszoros, vagy még tovább ideig. Hangzás hatása van a csatoló, de katódbiasz és tápkondiknak is. Ha MKP10-nél feljebb akarsz választani, a Jantzen Superior Z-Cap nagy előre lépés.

Igaz, nem ma készült, és hallgatási teszt hangváltó funkcióban történt, de ezt a Humble értékelést minden kondi keresésnél érdemes elővenni.
https://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html

A legnagyobb választékot én a hificollective-nél látom, sajnos kicsit drágábban, de készlete is van bőven.
Kácsa elkezdte az eddig kevésbé ismert kínai Bevenbi kondik ajánlott audiora forgalmazását, akik most készülnek belépni a high-end világba is. A hétvégi bécsi kiállításon, de a tavaszi CES-sen promotáltak.

Köszönöm a segítséget!
Értem, hogy mindig van jobb, de egy 100.000 Ft értékű erősítőbe meddig van értelme elmenni csatoló kondi árban?
A Jantzen Superior és az Amber között 4 darabnál van 28000 Ft különbség. Ha valakinek nincs kifinomult hallása, meghallhatja ezt a többlet ráfordítást?
(Szerintem a teszt alapján a WIMA MKP10-nek árához képest nincs szégyenkeznivalója.)