Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités

[egedzs]

AI-t nyugodtan küldd a fenébe, ha hülyeségeket mond. Szokott rendszeresen, ezért fontos, hogy nem szabad készpénznek venni. Szemrebbenés nélkül és határozottan ad olyan tanácsot, ami balesetveszélyes vagy felgyújtod a házat. Otthon, ha nincs pont olyan értékem r534-ből vagy másból, akkor hozzá közeli értéket teszek a nem kritikus helyekre pl. 470k rácslevezető helyett 430k itt fontosabb a kis tűrés pl. 1% 2%, hogy szimmetrikus legyen a PP erősítő. A picit kisebb még jobb is mert stabilabb a munkapont, mint akkor, ha túl nagy értéket választunk. Mivel a csatolód eleve nagyobb, mint a gyári érték így ez nem gond, sőt egy picit visszahúzod az gyári alsó töréspont felé. Vagy 390R helyett 402R stb.

A 220 uF Nichicon katódkondik pypassára van a Kovácsban Remix C219 1uF/250V vagy ERO 2,2uF/63V MKT1813 M. Valamelyik jó lehet, vagy jobb a Jantzen Cross-cap 1uF? Köszönöm!
Esetleg ez a tápkondikra:
https://www.kovacselektronika.hu/produc ... -keszleten

[CHZ]

Újabb hibrid..ebben a kísérletben IRFP240 IRFP9140 FET a kimeneti buffer.
IRFP240 IRFP9140 200mA ny. áramra van belőve. Autótranszformátornak bekötött trafó hajtja 6H6P fesz erősítőről. Trafó 1:2 áttétel amit katódkövető hajt meg, így az első trióda 10x erősítése elegendő, 20V eff. fesz a fetek meghajtására, 8R/50W kivehető. Trafó bekötése miatt fázisfordított, invertált a kimenete, párhuzamos visszacsatolással próbálkozhatok. Fetek G-G kivezetéseire 2200u elkot tettem, ez megfelelően lassítja a fetek nyitását, csövek felfűtenek a késleltetés alatt. Így nincs szükség relés koppanásgátló használatára. Trafó M55 PERMALLOY magra készült, alacsony impedanciáról hajtva kevés menetszám kellett, így átvitele is nagyon jó. Két félvezetős buffer külön tápegységet kapott, 30 000u oldalanként a szűrőkondi. Néhány cm fólia bekötéssel csatlakozik a tápegységéhez a kimeneti illesztő fokozat..-.

[orion]

[quote=egedzs
A csatolót is kicserélem, mert a https://www.acoustic-dimension.com/ cégnél nettó 5 Euróért kiárúsítják a Jantzen Superior Z-cap 220uF csatolókat. Pont kapóra jött! Kösz a tippet!
[/quote]

Azok bőven jók lesznek ide. A kiforrasztottakat meg tudod használni a 4 tápkondinál az 1-2uF bypass bypassának. Kár félredobni őket, erre pont jók csak a lábakat szigeteld, mert ott közel 350v van.

[egedzs]

AI-t nyugodtan küldd a fenébe, ha hülyeségeket mond. Szokott rendszeresen, ezért fontos, hogy nem szabad készpénznek venni. Szemrebbenés nélkül és határozottan ad olyan tanácsot, ami balesetveszélyes vagy felgyújtod a házat. Otthon, ha nincs pont olyan értékem r534-ből vagy másból, akkor hozzá közeli értéket teszek a nem kritikus helyekre pl. 470k rácslevezető helyett 430k itt fontosabb a kis tűrés pl. 1% 2%, hogy szimmetrikus legyen a PP erősítő. A picit kisebb még jobb is mert stabilabb a munkapont, mint akkor, ha túl nagy értéket választunk. Mivel a csatolód eleve nagyobb, mint a gyári érték így ez nem gond, sőt egy picit visszahúzod az gyári alsó töréspont felé. Vagy 390R helyett 402R stb.

A csatolót is kicserélem, mert a https://www.acoustic-dimension.com/ cégnél nettó 5 Euróért kiárúsítják a Jantzen Superior Z-cap 220uF csatolókat. Pont kapóra jött! Kösz a tippet!

[orion]

AI-t nyugodtan küldd a fenébe, ha hülyeségeket mond. Szokott rendszeresen, ezért fontos, hogy nem szabad készpénznek venni. Szemrebbenés nélkül és határozottan ad olyan tanácsot, ami balesetveszélyes vagy felgyújtod a házat. Otthon, ha nincs pont olyan értékem r534-ből vagy másból, akkor hozzá közeli értéket teszek a nem kritikus helyekre pl. 470k rácslevezető helyett 430k itt fontosabb a kis tűrés pl. 1% 2%, hogy szimmetrikus legyen a PP erősítő. A picit kisebb még jobb is mert stabilabb a munkapont, mint akkor, ha túl nagy értéket választunk. Mivel a csatolód eleve nagyobb, mint a gyári érték így ez nem gond, sőt egy picit visszahúzod az gyári alsó töréspont felé. Vagy 390R helyett 402R stb.

[egedzs]

Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

Azt szeretném kérdezni, ha már nekifogok az ellenállások cseréjének és a katod bypass kondikkal párhuzamba kötni kis fólia kondikat, a 4 nagy elkónak (szélén 3db 390uF 450 WV és középen 1db 220uF kondenzátor) nem lenne előnyös, ha kapnának bypass kondikat? Ha igen, milyen és mekkora kondikat kellene hozzájuk vennem? Köszönöm!

Írtam egy hosszú litániát, de elveszett, nincs kedvem újra beverni. Szóval igen hasznos itt is, csökkenti a táp impedanciáját. 1-2uF 400V vagy 630V a sonopartnál legolcsóbb pl. a 1,5uF 400V cross cap (4 db van) vagy 2uF 400V cross cap (1db van). A méreteket mindig ellenőrizd, hogy a tervezett helyre odafér -e. Ha a nyák hátára forrasztasz a hosszú lábakra mindig tegyél megfelelő méretű zsugorcsővet vagy varnish csövet vagy teflon csövet szigetelőnek. Mindig úgy szereld, hogy maximálisan figyelembe veszed az érintésvédelmet. Ne tudjon az alkatrész lába máshoz hozzáérve zárlatot vagy áramütést okozni. Ha lecsavarozod akkor sem történjen ilyesmi. Mindig csak egy-egy alkatrészt cserélj (jobb és bal csatorna) azután meghallgatás ismert zenével, hogy minden rendben, javult -e a hang. Először pl. katódellenállás meghallgatás, katód kondi bypass és meghallgatás. Kis ellenállások cseréje r534-re de mindig csak egy pár (jobb bal oldal) és meghallgatás. A 10k EL84 vezérlőrács 2-es lábra menő (grid stopper) ellenállásokat érdemes r534-re cserélni (14k 1% is mehet az van kovácsnál) vagy kiwame 10k 1w. De egyik lábát rövidre vágva közvetlenül a csőfoglalatra kötni pl. 4mm-re vágva L alakra hajlítva odaforrasztani vagy a nyák túloldalán ha úgy neked egyszerűbb. Másik lába a furatba, ami a csatolókondira megy. AI megmondja miért, ha nem tökfilkó. Digit multimétered legyen. Anélkül neki sem állj. Mindig megmérem beforrasztás előtt, ha hibás az azonnal kiderüljön, nem az áramkörben. Ólommentes ónt soha nem használok. Jó minőségű ólmos ónt használj közepében gyanta vagy jó sok folyasztószer, ólommentes ide nem jó, anélkül, hogy részletekbe mennék. Arany meg ezüst tartalmú csak parasztvakítás, ami ide nem kell. Rövid gyors forrasztás nem 2perces sütés. Régi alkatrész pl. 40éves r534 lábát mosogatós acélgyapottal kifényesíted, hogy gyorsan befussa a jó minőségű ón. Katódkondi ha jól láttam 100uF/50V kínai hitano nem egy minőség. Ha van otthon a fiókban rubycon, nichicon, panasonic, epcos akkor tedd be helyette, 100-tól 220uF-ig jó. Vagy a sono-nál van mundorf 100u elkó de mivel bipoláris ez drágább 2000Ft/db, ilyesmi és rendelni kell. Ez axiális, de állítva elvileg beforrasztható. Ha a hitano-t hagyod, úgy a bypass biztosan sokat fog javítani. Jó tuningolást, nem kell kapkodni, inkább szánd rá az időt!

Köszönöm a sok hasznos tanácsot! Katódkondit már régebben 220 uF Nichiconra cseréltem.
(Tudta az AI.)

[orion]

Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

Azt szeretném kérdezni, ha már nekifogok az ellenállások cseréjének és a katod bypass kondikkal párhuzamba kötni kis fólia kondikat, a 4 nagy elkónak (szélén 3db 390uF 450 WV és középen 1db 220uF kondenzátor) nem lenne előnyös, ha kapnának bypass kondikat? Ha igen, milyen és mekkora kondikat kellene hozzájuk vennem? Köszönöm!

Írtam egy hosszú litániát, de elveszett, nincs kedvem újra beverni. Szóval igen hasznos itt is, csökkenti a táp impedanciáját. 1-2uF 400V vagy 630V a sonopartnál legolcsóbb pl. a 1,5uF 400V cross cap (4 db van) vagy 2uF 400V cross cap (1db van). A méreteket mindig ellenőrizd, hogy a tervezett helyre odafér -e. Ha a nyák hátára forrasztasz a hosszú lábakra mindig tegyél megfelelő méretű zsugorcsővet vagy varnish csövet vagy teflon csövet szigetelőnek. Mindig úgy szereld, hogy maximálisan figyelembe veszed az érintésvédelmet. Ne tudjon az alkatrész lába máshoz hozzáérve zárlatot vagy áramütést okozni. Ha lecsavarozod akkor sem történjen ilyesmi. Mindig csak egy-egy alkatrészt cserélj (jobb és bal csatorna) azután meghallgatás ismert zenével, hogy minden rendben, javult -e a hang. Először pl. katódellenállás meghallgatás, katód kondi bypass és meghallgatás. Kis ellenállások cseréje r534-re de mindig csak egy pár (jobb bal oldal) és meghallgatás. A 10k EL84 vezérlőrács 2-es lábra menő (grid stopper) ellenállásokat érdemes r534-re cserélni (14k 1% is mehet az van kovácsnál) vagy kiwame 10k 1w. De egyik lábát rövidre vágva közvetlenül a csőfoglalatra kötni pl. 4mm-re vágva L alakra hajlítva odaforrasztani vagy a nyák túloldalán ha úgy neked egyszerűbb. Másik lába a furatba, ami a csatolókondira megy. AI megmondja miért, ha nem tökfilkó. Digit multimétered legyen. Anélkül neki sem állj. Mindig megmérem beforrasztás előtt, ha hibás az azonnal kiderüljön, nem az áramkörben. Ólommentes ónt soha nem használok. Jó minőségű ólmos ónt használj közepében gyanta vagy jó sok folyasztószer, ólommentes ide nem jó, anélkül, hogy részletekbe mennék. Arany meg ezüst tartalmú csak parasztvakítás, ami ide nem kell. Rövid gyors forrasztás nem 2perces sütés. Régi alkatrész pl. 40éves r534 lábát mosogatós acélgyapottal kifényesíted, hogy gyorsan befussa a jó minőségű ón. Katódkondi ha jól láttam 100uF/50V kínai hitano nem egy minőség. Ha van otthon a fiókban rubycon, nichicon, panasonic, epcos akkor tedd be helyette, 100-tól 220uF-ig jó. Vagy a sono-nál van mundorf 100u elkó de mivel bipoláris ez drágább 2000Ft/db, ilyesmi és rendelni kell. Ez axiális, de állítva elvileg beforrasztható. Ha a hitano-t hagyod, úgy a bypass biztosan sokat fog javítani. Jó tuningolást, nem kell kapkodni, inkább szánd rá az időt!

[egedzs]

Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

Azt szeretném kérdezni, ha már nekifogok az ellenállások cseréjének és a katod bypass kondikkal párhuzamba kötni kis fólia kondikat, a 4 nagy elkónak (szélén 3db 390uF 450 WV és középen 1db 220uF kondenzátor) nem lenne előnyös, ha kapnának bypass kondikat? Ha igen, milyen és mekkora kondikat kellene hozzájuk vennem? Köszönöm!

[orion]

Ha az 5H fojtód tud legalább 70-100mA és a dc ellenállása a 220R-hez közel esik, akkor elvileg be lehet tenni a helyére. Ha jól láttam az AN kontárok is oda tették, amikor rájöttek, hogy az eredeti olyan, mintha egy kínai földműves tervezte volna két aratás között. Ha nagyon más a dc ellenállása, pl. 100R akkor pl. 120R-t raksz a 220R helyére, de a fóliát előtte megszakítod és ide kötöd be a fojtót a szakadás helyére.

[orion]

Még az ecf80 körüli 4u7 160V-ot is fóliára cserélném. Az erősítőben minél kevesebb elko annál jobb. Ez kis érték ide pl. wima is jó, de bármi más fólia, ami kapsz és méretben odaillik.

Egyenlőre unión belüli ellenállás forrást keresek, mert itthon a Sonopartnál csak 100 ohmig kapható a Jantzen MOX.
Tudnál fólia kondenzátorra javaslatot? Márka, típus (poliészter, polipropilén...)? Mire figyeljek (feszültség, MKT, MKP)?
Köszönöm!

https://www.acoustic-dimension.com/ holland cég megbízható. Mundorfból nincs nekik éppen 270R, de van Kiwame 5W 270R azt veheted, az jó. Vagy van Shinkoh 2W 270R, de az 19EUR/db. Itt már a legendát és ritkaságot akarják megfizettetni, jó ellenállás, de ennyit azért nem ér.
Takman 1W is van náluk, ha nem találnál R534-et a legkisebbek helyére pl. itt https://www.kovacselektronika.hu/ellena ... 09w?page=1
De a fentire kérdezz rá, hogy működnek -e még és küldenek -e.

Sonopart hangfalak hangváltóihoz tart alkatrészt. A Jantzen superesből pl. eleve nincs 100R-nél nagyobb a többiből meg nem tartanak, mert hangváltóban ekkora értékek nem kellenek. De Jantzen kondikat kapsz náluk vagy a kevésbé kritikus helyekre, mint táp bypass vagy ezek a bypass fólia kondenzátorok oda jó a monacor mkta mkpa (ezek ára baráti és mérete sem batár). Régen vettem tőlük is de az inflával nagyon elszálltak az árak meg annyi nos alkatrészem van otthon, hogy nem veszek semmit a piacról

Árwill nevűt kerüld, mert csak lehúznak, mint riadt majmot a fáról. Nem ritkán a piaci ár 100x és 200szorosát tüntetik fel és mindenféle szokásos magyar átverés megvan náluk. Minőségi csali alkatrész ami pont nincs de akarnak adni helyette kommerszet 50x-es áron. Szóval kerüld el, mert a tulaj szerintem megőrült, régen még nem volt ilyen kapzsi és gátlástalan.

[orion]

FYI..azóta az új verziójukkal eljutottak a fojtó használatáig. Takman ellenállásokat használtak.

https://ankaudiokits.com/product/el84-l ... amplifier/

Itt sincs bekötve a 470uF 16V meghajtó fokozat katod kondenzátor.
Van felesleges 5H-s fojtó tekercsem. Lenne értelme beépíteni, ha nincs semmi búgás?

A fojtó bírja a teljes áramot? Magyarul a 4db EL84 és a 2db ECF80 áramát? Ha igen, akkor mérd meg az ellenállását. Utána lehet eldönteni járna -e átalakítással és mekkorával. Az a katód bypass nem kritikus, mert ma már pl. ha dac szabvány line out kimenettel hajtod, ekkor ennek nincs jelentősége. Ezért mondtam, hogy próbáld ki a kondenzátor szendviccsel és ha úgy jobban tetszik hagyd úgy, ha meg nem, akkor hagyd ki.

[egedzs]

FYI..azóta az új verziójukkal eljutottak a fojtó használatáig. Takman ellenállásokat használtak.

https://ankaudiokits.com/product/el84-l ... amplifier/

Itt sincs bekötve a 470uF 16V meghajtó fokozat katod kondenzátor.
Van felesleges 5H-s fojtó tekercsem. Lenne értelme beépíteni, ha nincs semmi búgás?

[egedzs]

Még az ecf80 körüli 4u7 160V-ot is fóliára cserélném. Az erősítőben minél kevesebb elko annál jobb. Ez kis érték ide pl. wima is jó, de bármi más fólia, ami kapsz és méretben odaillik.

Egyenlőre unión belüli ellenállás forrást keresek, mert itthon a Sonopartnál csak 100 ohmig kapható a Jantzen MOX.
Tudnál fólia kondenzátorra javaslatot? Márka, típus (poliészter, polipropilén...)? Mire figyeljek (feszültség, MKT, MKP)?
Köszönöm!

[orion]

FYI..azóta az új verziójukkal eljutottak a fojtó használatáig. Takman ellenállásokat használtak.

https://ankaudiokits.com/product/el84-l ... amplifier/

[orion]

Még az ecf80 körüli 4u7 160V-ot is fóliára cserélném. Az erősítőben minél kevesebb elko annál jobb. Ez kis érték ide pl. wima is jó, de bármi más fólia, ami kapsz és méretben odaillik.

[orion]

"1-2uF körüli fóliát és a 6-10nF styrot is tegyek be, mindkettőt párhuzamosan kötve vagy csak az egyiket? A nyák másik oldalán be tudom őket forrasztani.
270 ohm 5W Remix is jó lehet a fehér kerámia kockák helyett a katódokba?
A készítő nem építette be a 2db 470uF 16V meghajtó fokozat katod kondnzátort, mert szerinte ront a hangon. Szerinted jó ez így?
Köszönöm!"

Igen mindkettőt, ha meg tudod oldani, mert sokat javít. Esetleg a nyák túloldalára fektetve nem tudom van -e ott hely valami kreatív ötlettel ezt neked kell látnod. Ha az erősítő így néz ki mint a képen használat közben, - nem tudom, hogy a dobozzal ezt már megoldottad -e - akkor az érintés védelemmel is a legsürgősebben kezdened kell valamit, mert mindenhol ott az életveszélyes feszültség szabadon. A 470u kihagyásával nagyon lecsökken annak a fokozatnak az erősítése. Ilyen helyre én anno egy usa csöves felújításakor szintén egy ilyen elko, fólia és styro szendvicset tettem. Persze valami jó minőségű (low esr) elko kell + folia + styro. Itt meghallgatod azzal is meg anélkül is és eldöntöd melyik tetszik jobban. Csak simán elko esetén amit a fiókjában talált otthon eléggé valószínű, hogy rosszabbnak hallotta, de egy ilyen szendvics (elko fólia és polisztirol) képes kiegyenlíteni a sima elko hátrányait. A Remix 5W kérdésre a remix jó minőségű ellenállásokat gyártott, de nem mindegyik volt indukciószegény, azt külön jelölték rajta, ide olyan kéne. De ha lehet ne az eredeti eladóval beszéld meg ezeket, mert fű, fa virágot el fog neked adni a fiókjából. Ha lett volna oda jobb ellenállása, akkor már beépítette volna.

[egedzs]

"A szélén 3db 390 uF 450 WV Samwha kondenzátor van beépítve.
Középen a 100uF 400V helyett 220uF 400V Samwha.
A fehér kerámia ellenállások helyett mi számít jobbnak? Mit keressek?"

Igen láttam a középső zsugorfóliáján pont látszik a képen az érték. Az eladó/készítő is rájött a gyári nevetséges értékeket érdemes növelni. A kerámiák helyett a katódokba talán 270R volt a képen érdemes valamilyen indukciószegény kivitelt választani, ha már ilyen baleset esett, hogy ellenállással állítják be a munkapontot. Itt Mills MRA-5, vagy Mundorf Mresist MOX, Jantzen MOX. Kb. ez a minőségi sorrend. A tápban lévő fehéreket meg a fenti sorban az olcsóbbakra érdemes cserélni. Jobb is meg esztétikusabb is. Csak legyenek minél messzebb az elkóktól, mert az ellenállások melegednek és idő előtt kiszárítják a kondit, ha közel van. Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

1-2uF körüli fóliát és a 6-10nF styrot is tegyek be, mindkettőt párhuzamosan kötve vagy csak az egyiket? A nyák másik oldalán be tudom őket forrasztani.
270 ohm 5W Remix is jó lehet a fehér kerámia kockák helyett a katódokba?
A készítő nem építette be a 2db 470uF 16V meghajtó fokozat katod kondnzátort, mert szerinte ront a hangon. Szerinted jó ez így?
Köszönöm!

[orion]

"A szélén 3db 390 uF 450 WV Samwha kondenzátor van beépítve.
Középen a 100uF 400V helyett 220uF 400V Samwha.
A fehér kerámia ellenállások helyett mi számít jobbnak? Mit keressek?"

Igen láttam a középső zsugorfóliáján pont látszik a képen az érték. Az eladó/készítő is rájött a gyári nevetséges értékeket érdemes növelni. A kerámiák helyett a katódokba talán 270R volt a képen érdemes valamilyen indukciószegény kivitelt választani, ha már ilyen baleset esett, hogy ellenállással állítják be a munkapontot. Itt Mills MRA-5, vagy Mundorf Mresist MOX, Jantzen MOX. Kb. ez a minőségi sorrend. A tápban lévő fehéreket meg a fenti sorban az olcsóbbakra érdemes cserélni. Jobb is meg esztétikusabb is. Csak legyenek minél messzebb az elkóktól, mert az ellenállások melegednek és idő előtt kiszárítják a kondit, ha közel van. Eszembe jutott még a katód bypass kondiknál (a rajz szerint 4db 100uF/63 vagy 100V) ha van helyed érdemes egy kis 1-2uF körüli fóliát és pl. 6-10nF styrot vele párhuzamosan tenni, persze csak ha van hely hová és nem lesz ormótlan. Sokat tud javítani a lusta elkón.

[egedzs]

"E80CF csöveket is bemérettem. Szakember szerint hibátlanok. Egyik Dario másik Telefunken.
Szerintem csak az alaplapot vette az Ali-ról. A többi alkatrész hazai beszerzés.
Nagy kondik Samwha,
Kicsik: Panasonic FR, Rubycon, Nichicon, Samwha.
EL84 csövek előtti egymás tetején lévő ellenállásokat már kicseréltem 5W kockákra, mert megégtek."

Ok. Azt hittem megvette a kínai beültetett panelt, mert annak alkatrészei valóban szemétre való gagyik. Akkor az elkók kb. rendben, ha tényleg eredetiek és nem az üzletben is hamisat árultak. A csatoló is ok, szerintem ezen a szinten. Nekem az ellenállásokból a legkisebbek tipikus kínai yageo szarnak látszanak. Ezeket remix r534-re cserélném. Sokkal precízebb és vörösréz kivezetései vannak. A fehér kerámia kockákat meg szintén irtani szoktam, mert induktívak és rossz hangjuk van. Ezek helyett is inkább valami jobb 3-5W-os ellenállás. Úgy láttam ez egy AN klón, akkor csókoltatom őket, mert a kapcsolásról (amit klónnál képen mellékeltek) lerí az indokolatlan spórolás. Pl. nem használtak fojtót, hanem kizárólag RC szűrést. De akkor már miért nem nagyobb kapacitás? Itt is a spórolás. A 22u helyett nagyobbat tettem volna elsőnek és ha lehet valami fólia és másodiknak egy fojtó után valami nagyobb értékű ipari elkó (siemens/epcos). Eleve nem tettem volna bele katód bias-t, hogy bypass elkó kelljen, ami csak egy újabb kerülendő alkatrész a jelútban, hanem inkább fixed bias. Mindegy ez ilyen low cost szemlélettel excel táblában készült kapcsolás. ECF80 csöveknél ha jobb csatorna együtt futást akarsz, akkor nem árt azonos gyártó és egymáshoz válogatva, de ezek már lehet, hogy tényleg a mérnök énem. Maximális hangminőségre törekszem, ezért nálam a meghajtó csövek eleve párosítva vannak.

A szélén 3db 390 uF 450 WV Samwha kondenzátor van beépítve.
Középen a 100uF 400V helyett 220uF 400V Samwha.
A fehér kerámia ellenállások helyett mi számít jobbnak? Mit keressek?

[orion]

"E80CF csöveket is bemérettem. Szakember szerint hibátlanok. Egyik Dario másik Telefunken.
Szerintem csak az alaplapot vette az Ali-ról. A többi alkatrész hazai beszerzés.
Nagy kondik Samwha,
Kicsik: Panasonic FR, Rubycon, Nichicon, Samwha.
EL84 csövek előtti egymás tetején lévő ellenállásokat már kicseréltem 5W kockákra, mert megégtek."

Ok. Azt hittem megvette a kínai beültetett panelt, mert annak alkatrészei valóban szemétre való gagyik. Akkor az elkók kb. rendben, ha tényleg eredetiek és nem az üzletben is hamisat árultak. A csatoló is ok, szerintem ezen a szinten. Nekem az ellenállásokból a legkisebbek tipikus kínai yageo szarnak látszanak. Ezeket remix r534-re cserélném. Sokkal precízebb és vörösréz kivezetései vannak. A fehér kerámia kockákat meg szintén irtani szoktam, mert induktívak és rossz hangjuk van. Ezek helyett is inkább valami jobb 3-5W-os ellenállás. Úgy láttam ez egy AN klón, akkor csókoltatom őket, mert a kapcsolásról (amit klónnál képen mellékeltek) lerí az indokolatlan spórolás. Pl. nem használtak fojtót, hanem kizárólag RC szűrést. De akkor már miért nem nagyobb kapacitás? Itt is a spórolás. A 22u helyett nagyobbat tettem volna elsőnek és ha lehet valami fólia és másodiknak egy fojtó után valami nagyobb értékű ipari elkó (siemens/epcos). Eleve nem tettem volna bele katód bias-t, hogy bypass elkó kelljen, ami csak egy újabb kerülendő alkatrész a jelútban, hanem inkább fixed bias. Mindegy ez ilyen low cost szemlélettel excel táblában készült kapcsolás. ECF80 csöveknél ha jobb csatorna együtt futást akarsz, akkor nem árt azonos gyártó és egymáshoz válogatva, de ezek már lehet, hogy tényleg a mérnök énem. Maximális hangminőségre törekszem, ezért nálam a meghajtó csövek eleve párosítva vannak.

[egedzs]

A csatolók a méretükből adódóan fizikailag nem lehetnek polisztirolok, mert az alufólia + polisztirol fólia nem férne el ilyen méretben. 100n 630V-os styroflexeim kb. 3-szor ekkorák pedig értékük kisebb, mint a harmada. Ezek szerintem sima fémezett poliészter fóliák. Ha fekete a felirat, úgy azok a 630V-ot szokták jelenteni nem mindig írták rá külön. Ez volt az egyezményes Siemens/Remix jelölés is az alkatrészeken. Így emiatt szerintem nem kell cserélni. A piros felirat szokott lenni a kisebb 160V. A trafók ezek szerint valami magyar produkciók? Itt a kis csövek valami ecf80 klónok?
Amazonon láttam. Szerintem ez ez lesz:

https://www.amazon.de/JINGERL-Hi-End-Pu ... RB6QF?th=1

A kínai alkatrészekről. A kondik mindig hamisítottak. Ráírják, hogy rubycon vagy nichicon, ezek nem az eredeti japán gyártmányok, hanem csak ráhamisított zsugorfólia. Az ellenállásaik is ócskák. Ha a kicsiket csak Remix r534-re cseréled már sokkal precízebb lesz az egész cucc munkapontja. Az első (ha ecf80) cső minősége is kritikus, de csak akkor érdemes ezzel vesződnöd, ha tényleg elhatároztad az alkatrész tuningot. Addig felesleges. Ha most is számodra elfogadható a hangja, akkor minek piszkálni. Főleg, ha nincs gyakorlatod a dologban, akkor meg végképp. Ha elkezdesz alkatrészeket cserélni, akkor onnan nincs visszaút, pénzbe kerül és végig kell menni.

E80CF csöveket is bemérettem. Szakember szerint hibátlanok. Egyik Dario másik Telefunken.
Szerintem csak az alaplapot vette az Ali-ról. A többi alkatrész hazai beszerzés.
Nagy kondik Samwha,
Kicsik: Panasonic FR, Rubycon, Nichicon, Samwha.
EL84 csövek előtti egymás tetején lévő ellenállásokat már kicseréltem 5W kockákra, mert megégtek.

[orion]

Ha egy éve gond nélkül működnek, akkor nem cserélném. De biztosan nem styroflex (azaz polisztirol). Sok vakegér aki soha nem tanult alkatrész gyártástechnológiát, mert mondjuk lakatos vagy szakács szokott mindenfélét állítani. Nekik, ami úgy néz ki, hogy feltekert fólia az már styro, pedig lehet az még fémezett poliészter és polikarbonát fólia is. Ránagyítva a képre nincs meg a styronál szokásos kis kivezető lemez, ami aztán a lábra van pont hegesztve. Vagy gagyibb pl. brit gyártásúaknál több kis vékony huzal jön ki a végén oldalt aztán összesodorják. Az eredeti kínait valaki már kicserélte, az legalább jó hír és picit nagyobb értéket tett bele, ez is, mert javítja a mély-átvitelt, gond ebből nem lesz. Méret alapján ez egy tökre hihető 330n 630V-os poliészter, azaz MKT fólia lehet. Szóval a panelt elnézve ebbe felesleges janzen vagy hasonlót venni, mikor tele van hamis kínai elkókkal, mert a janzen kb. 6-7000eFt/db ebben az értékben. A trafók is szerintem valami nagyon basic minőség. Elnézve az oldalt ahonnan származik semmi nem derül ki a trafók gyártójáról, én az ilyet nagyon nem szeretem.

[istvan01]

Aki építette azt mondta Stiroflex csatoló kondik vannak benne. Azért cserélném őket, mert nem tudom mennyi a maximális feszültségtűrésük. De ha nem bírnák, már rég tönkre ment volna az egész?
Az mit okozhat, hogy 220nF-os helyett 330nF-os van benne?
Köszönök minden tanácsot!

A csatoló kondi kapacitás meghatározza az alsó frekvencia 3dB-es töréspontját. Minél nagyobb ez a kondi érték, annál lejjebb van az alsó freki határ. Ezt még a meghajtó fokozat kimenő ellenállása és az EL84 rácsának levezető ellenállás együttese adja ki a kapacitással. Egy határig a nagyobb kapacitás mindig jobb. Ha van visszacsatolás, akkor kevésbé még az is beleszólhat ebbe az optimális kapacitás választásba.
Ha ez a stiróflex(?) kondi max feszültség DC/AC feszültségben bizonytalan lenne, akkor két módon okozhat gondot. Átüt, és mikrozárlat keletkezhet. Ez a mikrozárlat megolvaszthatja szigetelő fóliát. Ezután lehet zárlatba megy a kondi, ami tönkre teszi az EL84 csöveket. Jobb esetben át megy szakadásba, akkor csak a kondi a hulladék. Lehet még egy eset, megég, kigyullad kondi, elfüstöl. Talán csak kormos lesz a környezete. Ma már az is szempont kondi gyártásban, hogy ezek a mikrozárlatok öngyógyulók legyenek, amivel nem indul be a lavina hatás. Enyhén csökken a kapacitás érték. De akkor van baj ha ezek a mikrozárlatok ismétlődnek.
A kondik katalógus névleges max DC/AC feszültség adatai általában tartalmaznak túlfeszültségre tartalékot. Azonban szélsőséges hőmérsékletben és határ közeli AC áram megy a kondin, akkor ez a tartalék feszültség elfogyhat, lecsökkenhet.

[orion]

A csatolók a méretükből adódóan fizikailag nem lehetnek polisztirolok, mert az alufólia + polisztirol fólia nem férne el ilyen méretben. 100n 630V-os styroflexeim kb. 3-szor ekkorák pedig értékük kisebb, mint a harmada. Ezek szerintem sima fémezett poliészter fóliák. Ha fekete a felirat, úgy azok a 630V-ot szokták jelenteni nem mindig írták rá külön. Ez volt az egyezményes Siemens/Remix jelölés is az alkatrészeken. Így emiatt szerintem nem kell cserélni. A piros felirat szokott lenni a kisebb 160V. A trafók ezek szerint valami magyar produkciók? Itt a kis csövek valami ecf80 klónok?
Amazonon láttam. Szerintem ez ez lesz:

https://www.amazon.de/JINGERL-Hi-End-Pu ... RB6QF?th=1

A kínai alkatrészekről. A kondik mindig hamisítottak. Ráírják, hogy rubycon vagy nichicon, ezek nem az eredeti japán gyártmányok, hanem csak ráhamisított zsugorfólia. Az ellenállásaik is ócskák. Ha a kicsiket csak Remix r534-re cseréled már sokkal precízebb lesz az egész cucc munkapontja. Az első (ha ecf80) cső minősége is kritikus, de csak akkor érdemes ezzel vesződnöd, ha tényleg elhatároztad az alkatrész tuningot. Addig felesleges. Ha most is számodra elfogadható a hangja, akkor minek piszkálni. Főleg, ha nincs gyakorlatod a dologban, akkor meg végképp. Ha elkezdesz alkatrészeket cserélni, akkor onnan nincs visszaút, pénzbe kerül és végig kell menni.

[egedzs]

"Köszönöm a rengeteg tanácsot!
Szerintem jelenleg is stiroflex van benne, de nem tudom, hogy mennyi lehet a maximum feszültségtűrésük.
Az alaplapon azt írja, hogy 220nF 400V a javasolt, de 330 nF kondik vannak benne (feszültséget nem ír).
Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem a csatolókat, mert ezek nem bírják a 200 V feletti feszültséget. (Megjegyzem egy éve így hallgatom.)
Cseréljem vagy ne cseréljem?
Tungsram és 1989-es orosz 6P14P EV csöveim vannak."

Ezek nem styroflexek és ez biztos. Egy 330nF 400V legalább 5x-10x ekkora lenne. Az alkatrészekből ítélve gondolom kínai, mert az ilyen ellenállásaikat bármiből én azonnal hajítom a kukába. Mikor vetted az erősítőt 100eFt-ért? Mi a típusa és neve? Bár írod, hogy 1 éve így hallgatod, ha akkor vetted újonnan kínából, akkor a ne vesződj vele kategóriába esik. Mert ez nagyon nem mindegy, ha mondjuk 5-10éve, akkor talán lehet, hogy az alap a doboz és a trafók még vállalható, de ha mostanában úgy ma már náluk 100 ezerért biztosan minden silány. Ez esetben nem érdemes vele foglalkozni mert nem tudsz vele továbblépni. Ha mondjuk régebbi, akkor esetleg a kínai alkatrészeket kihajigálva és jobbra cserélve még lehet. A csövekre visszatérve én a ruszkit rühellem, akármikori gyártás, náluk a technológiai fegyelem mindig is béka feneke alatt volt. A Tungsram stabil minőség, de ugye itt kis csövek is vannak benne és azok minősége sokkal kritikusabb. Viszont ha a gagyi kategóriába esik az egész kínai technika úgy ezek a jobb csövek felesleges pazarlások lesznek, mert minőségben a vas nem ér fel hozzájuk.

Itt láttam ERO-t nagyobb érték de legalább jobb lesz a mélyátvitel. Persze csak ha érdemes a cuccal foglalkozni. Ha mostanában vetted úgy szerintem egy fillért nem érdemes rá áldozni.
https://www.ebay.de/itm/312756203477?_s ... R5i7_YXWZw

Ez egy Ali-s alaplap, amit valaki megépített és én ezt vettem meg, majd utólag bedobozoltam.
Az alkatrészek többsége olcsó, de a trafók talán nem gagyik.
A hangja szerintem vállalható. Mélyeket is bőven elégnek érzem.
Aki építette azt mondta Stiroflex csatoló kondik vannak benne. Azért cserélném őket, mert nem tudom mennyi a maximális feszültségtűrésük. De ha nem bírnák, már rég tönkre ment volna az egész?
Az mit okozhat, hogy 220nF-os helyett 330nF-os van benne?
Köszönök minden tanácsot!